Тбилиси /люди, автомобили, торговля, туризм/

Первый день знакомства с Тбилиси дал начальную общую картину места, где мы оказались. Настал момент деталей, которые остались вне взгляда.

Как я уже говорила в первой части повествования о Грузии, район концентрации жилья, отдыха и развлечений туристов находится в исторической части столицы – Старом Тбилиси.

Если в светлое время суток пешеходное движение в этом районе активное, то к вечеру уставшие от экскурсионных забегов гости города оседают в ресторанах и кафе. Теплый вечер, мягкие стулья под шатрами, обрамленными световой иллюминацией, сольная программа или групповое выступление артистов, разнообразие блюд местной кухни и реки грузинского вина – для туристов это логичное завершение отпускного дня.

Несмотря на разнообразие публики, отличающее каждого индивидуальной громкостью и импульсивностью, желанием курить кальян или во всеуслышание петь, этот интернациональный калейдоскоп миролюбиво складывается в пеструю мозаику ночного отдыха.

Но до ночи еще далеко, и у нас есть время познакомиться с жителями Тбилиси.

Именно их я бы назвала еще одной достопримечательностью грузинского края. Наши опасения в агрессивности по отношению к россиянам потерпели крах. В общении люди искренне улыбались, были открытыми и изо всех сил старались помочь там, где от них требовалась помощь. Иногда короткие вопросы перерастали в длительные беседы, во время которых нам признавались, что служили, работали или жили в России. Не наигранны были фразы сожаления, что развал СССР разъединил народы, а вместе с ним культуру, что стираются знания русского языка, что русская литература пылится на полках библиотек, а в пионерском лагере «Артек» больше не водят хороводы ребятишки из 16 союзных республик.

 

Я согласна с этой печалью, но, несмотря на искусственный политический раскрой единого народа, духовную привязанность и дружеский интерес друг к другу мы должны сохранять на генетическом уровне.

Надеюсь, что так оно и будет хотя бы на уровне туризма, который Грузия взялась развивать на государственном уровне. По словам гида в 2018 году страна планирует принять 8 миллионов туристов. Сюда причисляют гостей страны, прибывавших в нее больше чем на 24 часа. Аналитика показала, что уже в первом квартале этого года страну посетило 1 700 000 человек, а это только начало сезона отпусков. О том, что страна стала досягаема и открыта для гостей, говорят показатели роста прибывающих (2016 г – 1 млн., 2017 г – 3,5 млн.).

Но увеличение потока накладывает на страну определенную ответственность по обеспечению приезжающих достойным сервисом (гостиницы, пункты питания, квалифицированные гиды, автопарки). Пока темп развития уровня обслуживания низок, поэтому Грузия больше заинтересована в «денежных» туристах, благодаря которым эти программы будут решаться. Такой процесс поможет вернуть в страну уехавшую в поисках лучшей жизни грузинскую молодежь.

Когда же туристическая инфраструктура будет отлажена, туристические потоки будут фильтроваться. Получается ставка на комфорт (лучше везти 15 человек в комфортных условиях, чем 45 стоя).

Будет так или нет, покажет время, как и правильность данной мысли, а пока мы свободно перемещаемся по улицам красивого города, утопающего в цветущих растениях под переливы птичьего пения.

На улице жарко, и светлая одежда на нас кажется единственно правильным решением. Но.… Представьте себе, как не стыкуется в голове логичность применения белой ткани для отражения света с приоритетом выбора местными женщинами одежды черного цвета.

С такими сюжетами я знакома по советским фильмам, но увидеть это сейчас, было удивительно. Любопытство не заставило долго ждать, и я задала этот вопрос «женщинам в черном».

Оказалось, есть категория женщин, которые предпочитают этот цвет другим, находясь в черной одежде в состоянии физического и психологического комфорта. Другие облачаются в черные платья в память об умерших родственниках. Из них некоторые ставят на себя черную «метку» на всю оставшуюся жизнь, а многие возвращаются к своему цветному гардеробу через год.

Вопрос снят, и мы двигаемся дальше. Непривычная для нас жара требует воды. Нас спасает спрятанная в рюкзачке бутылка воды, хотя ее отсутствие не было бы критичным.

В городе можно испить воды в питьевых фонтанах, которых на улицах достаточно. Люди один за другим склоняют головы, чтобы утолить жажду чистой водой. В качестве ее сомнений нет, так как вода в Тбилиси удовлетворяет рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и требованиям национального регламента. Это достигается лабораторным мониторингом качества воды круглосуточно и каждый час.

Поэтому воду здесь можно пить из-под крана, не опасаясь за свое здоровье.

 

Для любителей сладкой воды здесь тоже раздолье. В торговых точках на выбор предлагают огромный выбор натуральных фруктовых сиропов, которые превратят обычную воду в «божественный» напиток.

В Тбилиси лимонады предпочитают чаю, и об этом я подробно расскажу в разделе о национальной кухне, а пока скажу, что популярными напитками считаются воды Лагидзе. Этот бренд более ста лет назад основал молодой уроженец Кутаисской губернии Митрофан Лагидзе. Кропотливые эксперименты с фруктами, травами и ягодами привели юношу к изобретению эксклюзивных напитков.

В Тбилиси мало мест, где можно насладиться этим лимонадом, но там, где он есть, доступно приобрести концентрат для самостоятельного разведения в домашних условиях. Правда сроки и условия хранения не позволяют запастись ими впрок.

С таким количеством фруктов и ягод продуктовые вариации – правильное и прагматичное решение. Климат Грузии способствует высокому урожаю, и это изобилие само напрашивается на превращение его в восточные сладости и вина.

В ряду сладких десертов пальма первенства отдана «чурчхеле». Сладость без использования каких-либо концентратов изготавливают в семьях, в арсенале которых есть свои виноградники или орешники. Нанизанные на нити орехи многократно обмакивают во фруктовый раствор с небольшой добавкой муки, после чего они сосульками свисают вниз, подсыхая до состояния готовности.

В городе торговые лавочки с чурчхелой на каждом шагу. Словно бусы в ювелирном магазине свисают сладости, приводя иностранных покупателей в растерянность огромным выбором и соблазнительным видом.

Система торговли в городе имеет разные виды. Супермаркеты, магазины, рынки, но в диковинку была покупка в частных полуподвальных лавочках.

Вывеска под старину и клеймо на стене с датой постройки здания (1886 год на фото), стоящие на каменном полу мешки со свежими фруктами и овощами создают в лавочке атмосферу семейного уюта и отстраненности от внешнего развитого мира.

Необычной показалась и частная торговля в арках между домами. Местные жители устраивают там прилавки, где выставляют небольшие партии фруктов и овощей, собранных, скорее всего, на собственных земельных участках.

Практикуется (как я ранее видела в Баку) «мобильная» продажа ягодных десертов.

Кто-то из продавцов стоит в тени зданий, предлагая прохожим утолить голод свежими ягодами.

Те, кто энергичнее и моложе, наматывают километры по улочкам с интенсивным движением, делая встречные шаги и предложения покупки каждому прохожему.

Трудиться грузинскому народу приходится на полную катушку. Проблема трудоустройства огромная. Политический развал государства подкосил экономику страны, заставив людей сменить род деятельности (знакомая картина и для нас).

Наша гид Даилда Летодиани познакомила нас с Роином Татанашвили, который уже 24 года занимается выпечкой шотов (классический для восточной Грузии хлеб, формой напоминающий ромб).

Для этой страны привычно и единственно верно то, что это мужское занятие. Женщин допускают только к реализации хлеба.

Так, в лихих 90-х годах инженер-автомеханик организовал свою пекарню, в которой в течение дня расходуется 140 кг муки на выпечку 300 шотов.

При нас к Роину зашел постоянный клиент, который оформил заказ на индивидуальное исполнение хлеба и ожидал свои горячие шоты на крыльце пекарни.

Выбрав среди изобилия частных торговых лавочек, пекарен, мастерских, парикмахерских понравившееся заведение, жители становятся их постоянными клиентами.

Даилда провела нас в обувную мастерскую, на которой она много лет назад остановила свой выбор. Мастер Генрих оказался племянником советского и армянского актера театра и кино, народного артиста СССР, Фрунзика Мкртчяна.

Вся стена за спиной мастера завешана семейными фотографиями, с которых светится знаменитая улыбка.

В период, когда дипломированный филолог Генрих вместе с 360 женщинами шил постельное белье на швейной фабрике Кировокана, Фрунзик Мкртчян предложил племяннику остаться с ним, чтобы помочь ему выбиться в люди. Парень принял решение вернуться на Родину и уехал в Грузию, где занялся ремонтом обуви.

А к обуви у горожан отношение особое. Можно ходить в одежде, устеленной заплатками, но ботинки времен «Царя Гороха» должны блистать чистотой. Чтобы в этом убедиться, нужно побывать на привокзальной площади, где развернута целая артель по чистке обуви.

На деревянных «тронах» восседают местные джигиты, а над их ботинками склонившись колдуют опытные чистильщики. Все они ассирийцы. В этой роли они ни одно столетие. Чистильщиками рождаются и ими умирают, передавая свое ремесло по наследству.

 

Мы познакомились со старейшиной этой артели – Ишо Ашкашидзе. Чисткой обуви занимался его дед, отец, а в 18 лет настал момент посвящения в профессию и самого Ишо.

С того момента прошло 53 года, а руки до сих пор без устали делают 800 энергичных движений руками, чтобы обувь клиента выглядела лучше, чем в момент покупки.

Но работа на площади не полный процесс его труда. Это только завершающий этап, а начальный вершится дома. Необходимо подготовить рабочие инструменты в виде мазей, щеток и тканей.

На плиту ставятся кастрюли, в которых Ишо варит мазь. Красочные пигменты разнообразят палитру мазей, чтобы попадать в тон обуви клиента.

Силы и время занимает изготовление щеток разной жесткости. Для обработки мягкой поверхностью используют конский волос, а для грубого воздействия берут шерсть свиньи.

В процессе чистки Ишо работает 3-4 видами щеток (для мази, растирки, блеска), а в завершении – велюром.

Мы поблагодарили ремесленника за мастер-класс и взяли курс на кафе. Некоторая усталость склонила нас на тестирование такси.

Заказывать его лучше по номерам телефонов, которые видны на рекламах города. Это значительно дешевле прямых переговоров с частником.

Владельцам автомобилей в Грузии можно как сочувствовать, так и завидовать. С одной стороны, дорогой бензин 24,4 лари (62, 30 руб. на фото в тот день). С другой, цена с растаможкой на ввозимые автомобили нереально низкая. Видимо, у Грузии нет необходимости поддерживать отечественного производителя или привлекать автокомпании на свою территорию для строительства заводов по производству машин.

Наш грузинский друг, Давид, за три дня до нашего приезда приобрел Тойоту Камри 2007 года в люксовом исполнении за 400 тыс. рублей, а машина в идеальном состоянии.

За дни поездок в автомобилях в разных городах Грузии мы убедились в опасно высоком проценте горячности водителей. Даже свой огромный водительский стаж не позволял мне контролировать и предсказывать ситуацию. Как джигитам удавалось разъезжаться – загадка.

Еще большей загадкой для нас был переход улиц в местах «зебры». Пропускать пешехода готовы единицы, но они нам редко попадались. Движение по переходу занятие экстремальное. Некоторые водители не только не снижали скорость, а лихо объезжали нас. Порой такие маневры происходили на глазах местной полиции. Реакции не было. Но говорить только о негативных факторах работы полиции не верно, так как эта служба в недавнем прошлом полностью «переформатирована», и теперь понятий «взятка» и «подкуп» на дорогах Грузии не существует.

По рассказам Давида камеры наблюдения в режиме онлайн присылают на телефон уведомления о нарушениях ПДД. Если штраф не будет оплачен в течение месяца, его сумма удваивается. Далее первоначальная цифра умножается на 5, затем машина арестовывается. Коли и тогда владелец не поспешит погасить долги, то есть шансы роста задолженности до уровня стоимости автомобиля.

Так что и в дорожно-транспортной сфере Грузии есть свои диковинки. Главное, быть с ними на чеку!

А пока отдохнем, чтобы не переборщить с полученными знаниями и эмоциями.