Грузия! Далекая или близкая? На этот вопрос у каждого из нас будет свой ответ, вымеренный душевной привязанностью к этой стране.

Это государство, расположенное в западной части Закавказья от восточного берега Черного моря до Большого Кавказского хребта оставило след в сердцах огромного количества людей, но только мастера слова смогли прописать ее красоту на века в литературном искусстве. Славные упоминания о Грузии выходили из-под пера Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Александра Грибоедова, Беллы Ахмадуллиной, Евгения Евтушенко, Алексея и Льва Толстых, Константина Паустовского, Антона Чехова и других гениев литературы. Но страна продолжает вдохновлять на написание о ней и нынешнее поколение, даже тех, кто неспособен превращать мысли в поэтические узоры.

Я, в свою очередь, присоединюсь к публикациям путешественников и тоже расскажу о Грузии в надежде на то, что мое подробное повествование поможет принять правильное решение  — посетить эту прекрасную страну!

Тбилиси. Часть 1 /прилет, город, исторические памятники, искусство, жилье, собаки/.

Мы еще не пересекли границу России, как я ощутила приближение Грузии.

— Соки, воду, вино?

— Конечно же, вино!

И бортпроводник наливает в бумажный стакан с надписью «Georgian Airways» красное полусладкое вино. Первый глоток разливается по телу приятным теплом, и взгляд  устремляется в иллюминатор в поисках новой земли.

Она появляется за 30 минут до посадки в виде величественной горной системы Кавказа, окутанной «пуховыми» облаками. Именно они мешают рассмотреть горы целиком, прикрывая их макушки или склоны. Но здесь вопрос спорный, кто кому мешает:)

После приземления в аэропорту мы без проблем прошли таможенный контроль и поменяли рубли на местные лари. Курс обменных пунктов везде разный, но незначительный для того, чтобы наматывать круги по городу с целью мизерной экономии. На день нашего приезда 1 лари был равен 25,47 рублей. Менять евро и доллары на лари удобнее в связи с более выгодным курсом.

Следующее важное действие, которое необходимо совершить в аэропорту – купить местную сим-карту. Накануне, в Уфе, я уточнила у операторов связи вопрос стоимости разговоров в роуминге и решила, что платить за минуту 120 рублей – абсурд. Навстречу пошел «Мегафон», предложивший купить за 350 рублей 25 минут разговора в странах Европы. Я подключилась, но оказалось, что «Мегафон» в Грузии не берет, и моя симка с «европейским» тарифом ушла в спячку (по приезду домой оператор мне безропотно вернул всю сумму и принес извинения за причиненные неудобства).

Итак, купив за 30 лари (770 рублей) сим-карту оператора «Magti», положив на счет 20 лари  (покрывшие в последующем расходы на разговоры с Уфой и интернет),мы последовали на городской автобус (стоимость проезда 1 лари, в такси — 25 лари). Автобусные остановки оснащены цифровым табло, на котором отображается время прибытия рейсовых автобусов. Приятно поразили в салоне автобуса  USB разъемы на стенах (зарядиться можно!).

В период следования автобуса с нами общалась кондуктор, женщина лет 60-ти. Уже не помню, кто первый начал разговор, но общение наше было похоже на беседу близких знакомых. С её лица не сходила искренняя улыбка, а желание узнать о социальных проблемах России, чтобы сравнить их с местными, было неутолимым. Именно этот разговор стал первым свидетельством того, что зарплаты у граждан Грузии по сравнению с «башкирскими» существенно меньше.

Наш автобус продолжал движение в сердце города — район Старого Тбилиси!

Это самый престижный и дорогой район. В нем сконцентрирована основная масса развлекательных, торговых, культурны и исторических объектов: магазины, кафе, рестораны, турагентства, парки, смотровые площадки, блошиный рынок, культовые сооружения и памятники архитектуры.

Этот район словно магнит притягивает к себе туристов и гостей города. Несмотря на то, что в нём очень мало мест для фешенебельного проживания, а местом остановки являются частные апартаменты в старых дворах, эта часть города является эпицентром приёма туристов. Отсюда огромные пешеходные потоки людей и плотно стоящие автомобили (даже слишком плотно).

Пройдя по уличным лабиринтам, дошли до своего временного жилья. Оно из категории недорогих апартаментов в этом районе (30 долларов за сутки). В распоряжении: кухня, спальня, необходимая мебель, сантехника и бытовые приборы. Полноценная квартира с возможностью экономить деньги на  постоянной трате в пунктах питания. Уютный дворик напичкан квартирами, которые также сдаются под жилье.

Хозяева квартиры встретили нас радушно. Узнав о моих журналистских планах, они взялись за обеспечение меня информацией по мероприятиям и творческим персонам города.

День набирал обороты, медленно приоткрывая для нас дверь в сказку под названием «Грузия».

Расположено Тбилиси в долине реки Куры, растянувшись на 21 км в длину и 8 км в ширину. По окраинам город окружают горы: Сагурамский хребет и Иорское нагорье. Гористый рельеф и субтропический климат, характерный для всей страны,  создал условия для строительства зданий определенного внешнего образа на склонах и вершинах гор.

Этот город с поселившейся в нем историей страны, ее национальной культурой и архитектурой, пронизанной неповторяющимися вензелями и формами, обрёл свое неповторимое лицо, ставшее визитной карточкой для целой страны.

Согласно легенде, в V веке во время охоты царя Вахтанга Горгасала на данной покрытой лесами территории подстреленный им фазан упал в серный источник и сварился.

Открытие лечебных свойств источника стало причиной основания здесь города, названного как «тёплый источник».

Место действия данного сюжета увековечено памятником возле сквера им. Гейдара Алиева в квартале Абанотубани (серных бань).

Этот квартал наиболее богат на достопримечательности и насыщен яркими красками. Большой выбор серных бань позволяет остановить свой выбор по критериям стоимости, внутреннего оснащения, спектру предлагаемым услуг и клиентуре.

Из них единственной наземной является Орбелиановская. Ее нежный голубой цвет, мозаичность и изящество формы притягивают посетителей независимо от того, посещал ли ее, по слухам, Александр Пушкин. Наш гид, Даилда Летодиани, номинант на  литературную премию «Писатель года 2016», поделилась с нами секретом, что данную баню окрестили посещением ее писателя для рекламных целей.
Бани с находящимися внутри термальными источниками работают каждый день, а стоимость укладывается в промежуток от 3 до 120 лари (80-3000 рублей). Но посещение заведения требует соблюдения определенных правил поведения: не рекомендуется сидеть в источнике более 10-12 минут, максимальное количество допустимых погружений в серную воду не должно превышать 4 раз и т.д., поэтому бани мы оставили в стороне своих интересов.

Стоя у памятника с соколом, держащего в своих когтях фазана, Даилда обратила наше внимание на дома напротив. Издавна здесь располагаются ресторанчики, гостиницы и магазин. По легенде художник-самоучка Нико Пиросмани влюбился в выступавшую здесь итальянскую актрису. Эта любовь по версии Андрея Вознесенского и Раймонда Паулса в песне «Миллион алых роз» стала причиной продажи художником «крова и картин» с последующей покупкой «моря» цветов для возлюбленной. С такой трактовкой любовного сюжета не согласно местное население города, так как считается, что грузины наделены качествами взаимовыручки, гостеприимности и щедрости. В те времена жители жалели художника, привлекая Нико к работе, оплачивая его труд деньгами или едой. Никто и никогда бы не допустил физического и материального истощения местного творца.

Сегодня персонажи его картин украшают сувенирную продукцию и поверхности некоторых городских объектов.

Через 16 лет после смерти Нико, яркого представителя примитивизма, грузинская земля дала стране еще одного великого сына,  скульптора, художника-монументалиста, Зураба Церетели. Без его произведений, украшающих уголки родного края, неповторимость культуры Грузии была бы невозможна.

Надо отметить, что эта страна стала родиной для творчества множества талантливых людей искусства, официально предоставляя им площадки для вернисажа.

Прогуливаясь вдоль проспекта Шота Руставели можно улыбнуться бронзовым человечкам скульптора Левана Буджиашвили, которые причудливо вглядываются в лица любопытных туристов.

Но искусство имеет свойство распространяться за пределы выделенных для него мест. В доказательство – сеть ярких и позитивных рисунков с изображением овечек  на стенах и заборах Тбилиси.

Автором граффити является грузинский художник стрит-арта, который не раскрывает своего имени, называя себя английским словом «Lamb», что в переводе – агнец, барашек, овечка. От момента сделанного им первого изображения с подписью «Lamb» прошло шесть лет, а «стадо овечек» уже пасется на «полях» строений в разных городах Грузии. Это тематическое граффити стало одной из достопримечательностей города, а местные гиды предлагают туристам самостоятельно найти 10 Lamb в городских кварталах, гарантируя приз в виде бесплатной экскурсии.

Интерес к ним действительно вырабатывается, и глаза невольно выискивают на поверхностях полюбившиеся образы. Каждая из них неповторима и дорого обходится художнику, так как расходы на краску достигают 18 долларов. Но «последователя» Пиросмани, отдавшего всё ради своего интереса, это не пугает, поэтому Тбилиси покрывается не только миллионами алых роз, но и обворожительными «ламбами».

Гулять по старым улочкам столицы (а сконцентрированы они в основном в районе Старого Тбилиси) можно недолго, долго и очень долго. Это зависит от того, что туриста привлекает в этой исторической части города:

— Можно глядеть на него со стороны, отмечая самобытность архитектуры, но оглядываясь на нависающие над головой угрозы в виде потрескавшихся элементов здания. Эти разросшиеся факты завалившихся на бок стен, обрушающихся балконов, висящих на последнем стержне арматуры декоративных элементов, трещины в стенах размером с ладонь для города являются не просто головной болью, скорее угрозой для жизни. Старинные здания, вросшие в тбилисскую землю более двух веков назад, пришли в ветхость не только от своего долголетия.

Частичные разрушения более 5000 домов спровоцировало землетрясение 25-го апреля 2002 года. Это был мощный удар по историческому наследию города. С того времени власти города поочередно реконструируют жилой фонд, но масштабы восстановления покрывают мизерную часть разрастающейся проблемы.

Решать жильцам ее самостоятельно  нереально, так как большинство трущоб – памятники архитектуры. Ремонт этих зданий возможен после получения разрешения специальных ведомств на основании выданного проекта, стоимость которого доходит до 20000 долларов (1,3 млн. рублей). Сделаю ремарку и скажу, что несколько лет назад ко мне обращался священник из района Башкортостана, служащий в разрушающемся храме – памятнике архитектуры. Из его уст я впервые услышала, что без проекта стоимостью в миллион рублей, он не дееспособен. С годами посещения подобных культовых объектов, закрепленных у государства печатью «памятник», я поняла, что никаким умелым рукам хозяев и энтузиастов не дадут вдохнуть жизнь в умирающее на глазах строение.

А умирать оно будет самостоятельно или здания будут сноситься. Об этом открыто заявляют местные специалисты, мотивируя, что реконструкция зданий государству с нехваткой денег обойдется дороже, чем возведение на их месте новых сооружений.

Проблемы властям Грузии хорошо известны, но никаких государственных программ по ремонту аварийных зданий не существует, как и нет четкого решения, нужна ли реконструкция вообще…

Таким образом, людям остается жить в сложившихся условиях и молиться Богу, чтобы он отвел от грузинской земли «чашу» трагической гибели.

— Более тщательно рассматривают дворы ценители искусства и мастеровые. А смотреть и восхищаться здесь можно каждым квадратным метром. Чего только стоят двери домов! Качество и манера исполнения резьбы или ковки завораживает взгляд.

Коллекционерам фото старых дверей прямая дорога в Грузию, только надо запастись флеш-картами, чтобы вместить этот «океан авторских полотен»!

— Третья категория людей, зависающих во дворах Старого Тбилиси — журналисты и фотографы, в чьем статусе я себя и позиционировала. Фотокамера  нагревалась от моего агрессивного насилия над затвором, а местные жители долго удивлялись моему появлению в их удаленном, скрытом от посторонних глаз дворе. Но мое доброе расположение и стремление не нарушить их мирную бытовую атмосферу, видимо, хорошо ощущалось, и вместо запретов для меня открывались двери и лестничные площадки.

Сначала люди смущались моему «протоколированию» неэстетичных условий их жизни, но по ходу общения на их лицах появлялась улыбка и радость от того, что их мир, упакованный в трущобы, интересен и приятен «Большому свету» своей душевностью и социально-бытовые единением.

Жители были благодарны тому, что я замечаю их даже самый неброский труд в благоустройстве жилья. А я, как художник-театрал по первому образованию, искренне не жалела слов похвалы в их адрес.

С подобным мироустройством жилых дворов я впервые познакомилась в Азербайджане. Уже там я ощутила в них дух добрососедства. Словно на корабле, с которого некуда бежать, люди плывут по течению времени, являясь членами одной команды с единым Уставом и общими интересами.

Генплан для Старого Тбилиси – понятие не свойственное. Хаотичная застройка с  с узкими петляющими, подобно лабиринту, вымощенными вековыми булыжниками улочками удачно подошла бы для проведения здесь чемпионата по «Ориентированию на местности», а момент разъезда двух машин изрядно щекочет нервы.

Солнце заглядывает сюда на несколько минут, не успевая прогреть квартиры, чтобы избавить их от царствующей в них сырости. Наряду с тенью, здесь живет и концертная акустика, которая выработала у местного населения стойкий иммунитет на децибелы, что не скажешь про квартиросъемщиков, сдерживающих себя от радикального «Кыш отсюда!».

Грузины народ не просто горячий, но и громкий. Мало того, что их мирная беседа ранним утром или конфликтная горячность поздней ночью имеют свойства увеличивать число собеседников, так это достигает громкости способной поднять с постели «мертвого». Правда он в данной ситуации бессилен и будет медитативно ожидать, когда сходка рассосется:)

С этим явлением нужно смириться на всей территории Грузии, принять его как местный колорит и запастись качественными берушами.

Вот уж кому никто не мешает ни звуком, ни тенью, так это грузинскому миллиардеру Иванишвили Бидзина, чья резиденция, построенная по проекту архитектора из Японии Сина Такамацу, возведена на вершине горы Табори (справа от памятника Мать — Грузия).

Человек, чей доход составляет треть ВВП всей страны, вполне в состоянии и в праве устроить себе райский уголок под небесами, наблюдая, как у подножья его исключительности и достатка разрушаются исторические ценности, снабжающие город  денежными приливами от туристов. К сожалению, никому невдомек, что исчезнувшее под руинами ветхости  Старое Тбилиси навсегда отбросит город в тень туристических интересов, и ни у кого не появится желание приезжать в город фешенебельных  крепостей с организованным в них «Мадагаскаром».

Не призываю осуждать владельца, а переключаю внимание читателя на красные линии столицы с армией бездомных собак.

Увидеть такое количество крупных животных мы были абсолютно не готовы.

Напряженность при общении с ними не снимает факт того, что в ухе собаки есть бирка, свидетельствующая о присвоении ей учетной записи и ее стерилизации.

В городе создано Агентство мониторинга животных, контролирующее популяцию бездомных собак и кошек, так как  искусственно истреблять животных в Грузии не принято.

Пешеходам приходится внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться об  местного четвероногого самоуправца.

Нельзя не отметить статность форм собак и благородство взглядов. В их глазах и поведении нет суеты, что характеризует их миролюбивый настрой до тех пор, пока человек не станет для него объектом угрозы. А мне удостоилась честь таковым оказаться на территории Троицкого храма, когда я пересекла дорогу женщине с пакетом корма для бегущих рядом собак. Собаки сказали всё, что думали обо мне, жестко намекая, что конкурентов на «хавку» не допустят.

Я продолжила фотосъемку объекта, но дрожь объектива выдавала мой испуг.

Коли данный сюжет имел место произойти на территории Троицкого собора, расскажу об этом величественном культовом сооружении, которое расположилось на холме святого Ильи (на левом берегу реки Куры).

Строительство храма Цминда Самеба началось в 1995 году, а первое богослужение состоялось в декабре 2002 года. Под ключ объект сдали только в 2004 году.

Стометровый красавец  хранит в своих стенах множество святынь, одной из которых является икона «Надежда Грузии» с изображением 432 святых Грузии, на изготовление  которой ушло 30 кг золота.

Но дороговизна интерьера здесь не главное. Важней и заметней любовь и вера, с которой приходят сюда люди разного возраста.

Прихрамовая территория каким-то чудным образом и любящими руками превращена в Эдемский сад, засаженный десятками сортов кустовых и вьющихся роз.

Этот райский уголок открыт для прогулки и фотографирования на нем, поэтому возле каждого обособленного растения слышны щелчки камер телефонов.

Необычайно красив храм ночью, когда сотни ламп устремляют свой свет на стены и  лепнину, контрастами тени и света подчеркивая его величие и Божественное предназначение. Вдобавок, расположение собора на возвышенности позволяет беспрепятственно наблюдать его как днем, так и ночью.

Говоря о преображении Тбилиси  ночью, стоит отметить, что это два разных фотографических состояния города, и отдать приоритет одному из них невозможно.

Ночью столица заливается светом фонарей и софитов, благодаря которым темное полотно ночи, обрисовывается кружевами светящихся змеек с контура архитектурных форм.

Ключевым элементов современного ночного Тбилиси является Мост Мира, открывшийся в 2010 году. Он стал воплощением архитектурного замысла  итальянца Микеле де Лукки и дизайнерского изящества светопередачи француза Филиппа Мартино.

Пластика формы и умелое подчеркивание линий светом возвеличили мост до статуса достопримечательности, ежедневно собирая под своими «крыльями» тысячи туристов.

Пешеходный мост через реку Куру соединил улицу Ираклия II и  парк Рике самым молодым парком столицы.

Раньше левый берег  Куры затапливался, но к 2010 году эта площадь была освоена и облагорожена. Теперь  парк Рике излюбленное место для прогулки и отдыха людей. В вечернее время здесь собираются артисты, скрашивающие досуг посетителей и зарабатывающих себе на жизнь.

Не могу не сказать, что за все дни услышанного репертуара и качества исполнения уличных музыкантов сделала вывод об их высоком профессионализме игры и мощности вокала. Такой музыкальный фон задевает струны души, а иногда до слез.

Спасибо ребятам за эту мелодию, и за то, что не позволяют некоторому политическому протекторату на полях искусства заметать следы боевой славы многонационального народа в защите родины от фашистских захватчиков.

Рядом с задумавшимися посетителями, вокруг поющих фонтанов, в такт музыки  скачет детвора.

Репертуар мелодий и песен разнообразный: от протяжной классики до жгучего «Самбо», но струи воды исправно вписываются в музыкальный ритм, восхищая публику пластичностью и яркостью световой палитры.

Эмоционально зарядившись изяществом водного шоу, направились в павильон начальной станции канатной дороги, соединяющей город  и крепость Нарикала.  За 2,5 лари в одну сторону словно птица пролетаешь над городом на высоте около 100 метров, при этом успевая рассматривать и фотографировать освещенные улочки Старого Тбилиси.

Мы на горе Мтацминда (Святая гора), где предположительно в период  V-VII веков была построена крепость Нарикала. Древняя цитадель пережила несколько захватнических поколений и землетрясение 1827 года, нанесших ей увечья. Но народ сберег памятник истории, и он гордо возвышается над городской застройкой, привлекая своей живописностью и мощью.

Именно отсюда раскрываются лучшие виды на Тбилиси, что является еще одним поводом посетить Нарикала.

Не остался без внимания монумент Мать-Грузия (Мать Картли). Двадцатиметровая статуя женщины, выполненная грузинским скульптором Элгуджа Амашукели, трижды за свое существование представала пред градом в новом облике. Сегодня с высоты вершины холма Сололаки на нас смотрит третья версия женской фигуры, держащая в одной руке чашу с вином, а в другой меч. Что для чего и кого понятно без объяснений.

Мой ракурс ночной съемки, с которого виден только меч и профиль лица, обрисовал мне иное понимание памятника: тусклый месяц осветил фигуру женщины,  ее заплаканные очи от страданий по сыну-воину сомкнулись в крепком сне, уставшие от напряжения  руки опустили меч, символизируя бесполезность войн и человеческую скорбь утраты любимых людей.

Город медленно засыпал, поочередно погашая свет в окнах домов.

Настало время отдохнуть и моей фотокамере, чтобы зарядившись к утру, открыть свою диафрагму для новых сюжетов грузинской земли.

Продолжение следует